Щітки в Makita — це той елемент, який рано чи пізно зноситься в будь-якому інструменті з колекторним двигуном. Болгарка, перфоратор, дриль, лобзик — не важливо, механізм працює однаково. І коли щітки стираються, двигун починає іскрити, втрачати потужність або взагалі перестає крутитись. Заміна коштує недорого, але затягувати з нею не варто — інакше можна спалити якір, а це вже зовсім інша сума ремонту.
Скільки коштує заміна щіток
Ціна залежить від трьох речей: моделі інструмента, того, де ви купуєте щітки, і чи робите заміну самі або несете майстру.
Самі щітки для Makita коштують від 80 до 250 гривень за пару, якщо брати оригінал. Аналоги китайського виробництва можна знайти і за 40-60 гривень, але тут як пощастить — іноді служать нормально, іноді сиплються через місяць.
Якщо звертатись у сервісний центр, то заміна разом з роботою майстра обійдеться приблизно так:
- дриль або шуруповерт мережевий — 150-300 грн за роботу плюс вартість щіток;
- болгарка (кутова шліфмашина) — 200-350 грн;
- перфоратор — 250-400 грн, бо розбирання складніше;
- акумуляторний інструмент з колекторним двигуном (рідше, але буває) — 200-350 грн.
Разом з деталями виходить десь 300-600 гривень залежно від моделі. Для порівняння — новий двигун в зборі коштує в рази дорожче, іноді половину ціни самого інструмента. Тому заміна щіток — це той випадок, коли краще не тягнути.
Якщо у вас є базові навички і викрутка, замінити щітки можна самостійно хвилин за 15-20. У більшості моделей Makita щіткотримачі виведені назовні корпуса — достатньо відкрутити дві заглушки збоку двигуна, і щітки просто виймаються без розбирання всього інструмента. Це, до речі, одна з причин, чому Makita цінують майстри — сервісопридатність у них справді хороша.
Як зрозуміти, що пора міняти щітки
Ознак кілька, і зазвичай вони проявляються не поодинці, а разом.
Іскріння у вентиляційних отворах. Якщо під час роботи інструмента ви бачите яскраві іскри всередині корпусу через вентиляційні щілини — це майже завжди сигнал про зношені щітки. Невелике іскріння — норма для будь-якого колекторного двигуна, але коли воно стає помітним і супроводжується запахом гару, зволікати не варто.
Падіння потужності. Дриль почав “тупити” на твердих матеріалах, болгарка ледь тягне диск, перфоратор довбить повільніше звичного — все це може бути через щітки, які вже не забезпечують нормальний контакт з колектором.
Двигун смикається або працює нерівно. З’являються ривки, обороти “плавають” самі по собі, хоча курок натиснутий на постійному рівні.
Специфічний запах. Легкий запах гару, схожий на той, що буває від електроприладів при перевантаженні. Це ознака того, що щітки вже настільки короткі, що іскра йде сильніше, ніж треба.
Інструмент взагалі не запускається. Якщо щітки стерлись повністю — контакту з колектором немає, двигун просто не крутиться. Іноді допомагає легке постукування по корпусу (щітка на секунду торкається колектора), але це вже крайній випадок, з яким затягувати точно не варто.
Ще один момент — виробники Makita часто роблять щітки з індикатором зносу. Це маленький виступ або пружинка всередині щітки, яка при повному стиранні вугільного стрижня розмикає ланцюг і зупиняє двигун раніше, ніж почнеться контакт металевих частин з колектором. Розумний захист — бо якщо щітка стирається повністю і в хід йде металевий притискач, він може подряпати колектор, і тоді ремонт стане значно дорожчим.
Що буде, якщо не міняти щітки вчасно
Тут все просто і водночас неприємно. Стерта щітка перестає давати нормальний контакт, іскріння посилюється, і ця іскра поступово “виїдає” поверхню колектора якоря. З’являються борозенки, нагар, обвуглені ділянки між ламелями.
Спочатку це виглядає як дрібниця. Але якщо продовжувати працювати інструментом в такому стані, колектор зношується настільки, що його вже потрібно проточувати на токарному верстаті або взагалі міняти якір цілком. А якір для Makita — це вже зовсім інша сума, часто ближче до вартості нового інструмента бюджетного сегмента.
Знайомий майстер з СТО якось розповідав про клієнта, який приніс болгарку з повністю “з’їденим” колектором — людина працювала на будівництві, чула іскріння, але вирішила “доробити” об’єкт. В результаті замість заміни щіток за 300 гривень довелось міняти якір за півтори тисячі. Історія типова, на жаль.
Чи можна замінити щітки самостійно
Можна, і в більшості випадків це справді нескладно. У болгарок і дрилів Makita щіткотримачі виведені окремими заглушками з двох боків двигуна — знайти їх легко за характерним круглим ковпачком з насічкою чи прорізом під викрутку.
Порядок такий: викрутити заглушку, витягнути стару щітку разом з пружиною, поставити нову тим же боком, яким стояла стара (важливо не переплутати орієнтацію контактної пластинки), закрутити заглушку назад. Все, інструмент готовий до роботи.
Складніше з перфораторами і деякими моделями, де щіткотримачі розташовані глибше, ближче до якоря, і доступ до них можливий тільки після часткового розбирання корпусу. Тут без досвіду краще не лізти — можна пошкодити пластикові фіксатори корпуса або неправильно зібрати механізм ударного вузла.
Головне правило при самостійній заміні — купувати щітки саме під вашу модель. У Makita різні серії двигунів мають різний розмір щіток, і навіть у схожих на вигляд інструментів (наприклад, різні покоління однієї серії дрилів) щітки можуть відрізнятись на пару міліметрів. Береться модель інструмента (вона вказана на шильдику корпуса) і за нею підбирається артикул щіток — краще звірятись з каталогом, а не купувати “на око”.
Оригінальні щітки чи аналоги
Тут думки майстрів розходяться. Оригінальні щітки Makita мають точну геометрію контактної поверхні, підібраний склад графітового стрижня і правильну жорсткість пружини. Служать вони довше і рідше дають підвищене іскріння.
Аналоги — варіант бюджетний, і серед них теж трапляються нормальні виробники (наприклад, деякі корейські чи польські бренди роблять пристойну якість). Але є і відверто слабкі варіанти, які стираються вдвічі швидше оригінальних або взагалі не забезпечують стабільний контакт через погану підгонку розміру.
Для інструмента, яким користуються рідко — раз на місяць щось прикрутити вдома — різниця не критична, можна брати аналог. А от для інструмента, що працює щодня на будові чи в майстерні, краще не економити і брати оригінал. Різниця в ціні невелика, а ресурс і надійність суттєво відрізняються.
Заміна щіток — це та процедура, яку варто робити планово, не чекаючи, поки двигун почне “здихати”. Якщо помітили іскріння чи падіння потужності — краще перевірити щітки одразу, поки справа не дійшла до якоря. Коштує це недорого, займає мало часу, а от ігнорування проблеми обходиться в рази дорожче.